В процессах пылеулавливания существенное значение имеют размеры частиц пыли, их плотность, заряд, удельное сопротивление, адгезионные свойства, смачиваемость и т. п.
По размеру твердых частиц выделяют следующие виды пыли:
Более 10 мкм;
0,25–10 мкм;
0,01–0,25 мкм;
Менее 0,01 мкм.
Эффективность пылеулавливания мелких частиц меньше – 50–80%, крупных больше – 90–99,9%.
Различают два типа пылеуловителей: сухие и мокрые. Сухим путем пыль улавливают пылеосадительные камеры, циклоны, вихревые циклоны, электрофильтры и др. Для очистки от пыли мокрым способом применяют пенные аппараты, скрубберы Вентури и др.
Сухие пылеуловители, пылеосадительные камеры. Это наиболее простейшие аппараты, использующие для осаждения пыли поле гравитации, а при установке перегородок – инерционное поле. Эффективность улавливания пыли размером более 25 мкм – 50–80%. Для очистки горячих дымовых газов от пыли с размером более 20 мкм при температуре 450–600°С используются жалюзные пылеотделители. В них отделение пыли от основного потока газа происходит за счет инерционных сил, возникающих при резком повороте очищаемого газового потока, когда он проходит через жалюзи решетки. Эффективность очистки достигает 80%.
На рисунках 14 и 15 показаны схемы циклона (греч. kyklon – вращающийся) и скруббера (англ. scrub – cкрести) Вентури соответственно для сухого и мокрого способов пылеулавливания.
Циклоны – основной вид аппаратов для улавливания пыли, которые для ее осаждения используют центробежное поле. В циклон газовый поток вводится через патрубок – 1 по касательной к внутренней поверхности корпуса циклона – 2 (рис. 14). Поток совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса к бункеру – 4. Частицы пыли под действием центробежной силы обра-зуют на стенке циклона пылевой слой, который осыпается и попадает в бункер. Газовый поток, освободившись от пыли, образует вихрь и через трубу – 3 покидает циклон. Бункер при его накоплении периодически разгружается от пыли.
Избыточное давление газов, поступающих в циклон, не должно превышать 2500 Па, температура – не выше 400°С. Допустимая входная концентрация слабо слипающейся пыли – около 1000 г/м 3 , среднеслипающейся – до 250 г/м 3 . Эффективность очистки газов от пыли более 5 мкм в цилиндрических циклонах 80–90%. Обычно их используют для предварительной очистки газов перед электрофильтрами и фильтрами. При очистке больших объемов газов применяют батареи, состоящие из необходимого числа параллельно установленных циклонов.
Ротационные пылеуловители – аппараты центробежного действия типа вентиляторов особой конструкции. Их используют для очистки газов от пыли с размером частиц более 5 мкм. Они обладают большой компактностью. Более перспективной модификацией являются противопроточные ротационные пылеотделители. Их размеры в 3–4 раза меньше, чем у циклонов, а энергозатраты меньше на 20–40%. Однако сложность конструкции и процесса эксплуатации затрудняет их широкое распространение.
Вихревые пылеуловители. Это тоже аппараты центробежного действия, которые в качестве завихрителя газовых потоков используют наклонные сопла или лопатки. Они способны очищать большие объемы газов от тонких фракций пыли, меньше 3–5 мкм. Эффективность очистки достигает 99%. Она мало зависит от содержания пыли в пределах до 300 г/м 3 .
Электрофильтры. Они представляют собой устройства с набором трубчатых осадительных, положительно заряженных электродов (анодов), внутри которых по их осевому центру распо-ложены тонкие стержни (струны) коронирующих, отрицательно заряженных электродов (катодов). Между этими электродами, представляющими цилиндрический электрический конденсатор, источником постоянного тока создается электрическое поле высокой на-пряженности, до 50–300 кВ/м. В этом сильном электрическом поле при столкновении заряженных частиц с молекулами происходит ударная ионизация газа. Однако до пробоя газа напряженность поля не повышают, т.е. создают условия для коронного разряда в газе. Аэрозольные частицы, поступающие в зону между катодом и анодом, адсорбируют образующие ионы, приобретают электрический заряд и движутся к электроду с противоположным зарядом. Так как площадь стержня (катода) значительно меньше площади трубки, плотность тока у катода будет значительно больше, чем у анода. Коронный разряд преимущественно локализуется у катода. Это приводит к значительно большему разряду катионов и образованию отрицательно заряженных аэрозольных частиц. Поэтому примеси в основном движутся к аноду и осаждаются на нем. Отсюда понятны названия: коронирующий и осадительный электроды.
При пропускании газа и примесей через электрофильтр скорость их потока обычно задают в пределах от 0,5 до 2 м/с. Скорость движения заряженных частиц к электродам зависит от их размера, заряда и напряженности электрического поля. При напряженности поля 150 кВ/м она составляет от 0,01 до 0,1 м/с для частиц с диаметром соответственно от 1 до 30 мкм. На электродах хорошо оса-ждаются и затем легко удаляются встряхиванием пыли с удельным сопротивлением от 104 до 1010 Ом·см. При меньших его значениях частицы пыли легко разряжаются на электроде, перезаряжаются и возвращаются обратно в газовый поток. Пыли с удельным сопротивлением более 1010 Ом·см медленно разряжаются на электродах, препятствуют осаждению новых частиц и улавливаются труднее всего. В этом случае используют увлажнение газа.
Электрофильтры используются для тонкой очистки газов от пыли и тумана. Сухие электрофильтры имеют производительность от 30 до 1000 м 3 /ч. Они способны очищать газы с эффективностью до 99,9% при содержании пыли до 60 г/м 3 и температуре газа до 250°С.
Фильтры. Их конструкции различны. Однако у всех фильтров основным элементом является пористая перегородка – фильтроэлемент. По виду материала перегородки различают: зернистые, гибкие, полужесткие, жесткие фильтры.
Зернистые фильтры из гравия, кокса, песка используют для очистки газов от крупных фракций пыли, создаваемых дробилками, грохотами, мельницами и др. Эффективность очистки – до 99,9%.
Гибкие пористые фильтроэлементы – это ткани, войлоки, губчатая резина, пенополиуретан. Ткани и войлоки чаще всего из-готавливают из синтетических волокон, стеклянных нитей, получая такие ткани, как нитрон, лавсан, хлорин, стеклоткань. Их широко используют для тонкой очистки газов с исходным содержанием пыли 20–50 г/м 3 . Эффективность очистки – 97–99%.
Жесткие фильтроэлементы изготавливают из пористой керамики и пористых металлов. Они незаменимы при очистке от примесей горячих и, агрессивных газов.
Полужесткие фильтры типа вязаных металлических сеток, прессованных спиралей и стружек из нержавеющей стали, латуни, никеля применяют для очистки горячих газов с температурой до 500°С от пыли с размером частиц более 15 мкм и начальной концентрацией до 50 г/м 3 .
Процесс фильтрования заключается в осаждении дисперсных частиц на поверхности пор фильтроэлемента. Осаждение происходит в результате эффекта касания, диффузионного, инерционного, гравитационного процесса, кулоновского взаимодействия заряженных частиц. Последнее характерно для нашедших в настоящее время широкое применение фильтров Петрянова из перхлорвиниловых волокон (ФПП). Такие ультратонкие волокна несут на своей поверхности заряды, что позволяет в начальной стадии фильтрования достигать очень высокой эффективности очистки газов от аэрозолей, до 99,99% при скорости фильтрации 0,01 м/с и диаметре частиц 0,34 мкм. Эти фильтры используют для очистки воздуха от радиоактивных аэрозолей. После нейтрализации заряда эффективность очистки снижается до 90%.
Если размер частиц больше размера пор, то наблюдается ситовой эффект с образованием слоя осадка. Этот эффект, а также постепенное закупоривание пор оседающими частицами увеличивают сопротивление фильтроэлемента и эффективность очистки, но снижает ее производительность. Поэтому фильтроэлементы периодически регенерируют.
Конструкции фильтров: рукавные, рулонные, рамочные.
Рукавные фильтры наиболее широко применяются для сухой очистки газовых выбросов. В цилиндрическом корпусе с конусным дном рукава из ткани или войлока крепятся к отверстиям нижней перегородки и к заглушкам верхней перегородки. Запыленный газ, подаваемый снизу через отверстия нижней перегородки, поступает в рукава, фильтруется и через межрукавное пространство и отвер-стия верхней перегородки выводится из аппарата. Регенерацию фильтра производят после его отключения от системы очистки путем встряхивания рукавов специальным устройством (пыль собирается в конусном дне) и обратной продувкой их сжатым газом. Допустимая концентрация пыли на входе в рукавный фильтр 20 г/м 3 , наибольшая температура газов – 130°С для рукавов из лавсана и 230°С – для стеклоткани, производительность – до 50 м 3 /ч, эф-фективность очистки – около 98%.
Мокрые пылеуловители. Аппараты мокрой очистки газов характеризуются высокой эффективностью тонкой очистки мелких пылей (0,3–1 мкм), а также возможностью очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Они работают, используя осаждение частиц пыли на поверхности капель или пленки жидкости. При этом действуют силы инерции, броуновского движения, диффузии, происходит взаимодействие заряженных частиц, конденсация, испарение и т.п. Важным фактором является смачиваемость частиц жидкостью.
По конструкции мокрые пылеуловители разделяют на скрубберы Вентури, форсуночные и центробежные скрубберы, на аппараты ударно-инерционные, барботажно-пенные и др.
Скруббер Вентури (рис. 15). Основная часть этого скруббера – сопло Вентури – 1, в сужающуюся часть которого вводится запыленный газ, а через центробежные форсунки – 2 распыляется вода. При этом происходит разгон газа от входной скорости в 15–20 м/с до скорости 30–200 м/с в узком сечении сопла. Для эффективной очистки очень важна равномерность распределения капель воды по сечению сопла. В расширяющейся части сопла поток тормозится до скорости 15–20 м/с и подается в каплеуловитель – 3 – прямоточный циклон. Расход воды: 0,1–6 л/м 3 . Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки (до 99,9%) от аэрозолей со средним размером частиц 1–2 мкм при их начальной концентрации до 100 г/м 3 . Производительность скрубберов Вентури – до 80 000 м 3 /ч.
Форсуночные и центробежные скрубберы эффективно улавливают частицы размером более 10–20 мкм. В них газовый по-ток направляется под углом на зеркало воды, выступающей над поверхностью шлама (рис. 16а). Крупные частицы оседают в воде, а мелкая пыль с газовым потоком поднимается вверх навстречу дождевому потоку, создаваемому форсунками – 2а или пленке воды, подаваемой через сопла в центробежном скруббере.
Удельный расход воды в форсуночных скрубберах составляет 3–6 л/м 3 , скорость движения потока газа – 0,7–1,5 м/с, эффективность очистки доменного газа – 60–70%. В центробежных скрубберах при запыленности газа пылью до 20 г/м 3 удельный расход воды составляет 0,09–0,18 л/м 3 , эффективность очистки при скорости газа 15–20 м/с – от 80 до 98%.
Барботажно-пенные пылеуловители (рис. 16б). В них газ на очистку поступает под горизонтальную решетку – 2б, затем проходит через отверстия в решетке и слой жидкости – 4 и пены – 5. При скорости газа до 1 м/с наблюдается барботажный режим очистки. При росте скорости до 2–2,5 м/с возникает пенный слой над жидкостью. Это приводит к повышению эффективности очистки, но также растет унос брызг из аппарата. Эффективность очистки газа от мелкой пыли достигает 95–96% при удельном расходе воды 0,4–0,5 л/м 3 .
Туманоуловители. Их используют для очистки воздуха от туманов кислот, щелочей, масел и других жидкостей. Туманы улавливают волокнистыми фильтрами, на поверхности пор кото-рых осаждаются капли и затем жидкость стекает под действием сил тяготения. В качестве материала применяется стекловолокно с диаметром волокон от 7 до 30 мкм или полимерные волокна (лав сан, полипропилен) диаметром от 12 до 40 мкм. В низкоскоростных туманоуловителях, со скоростью движения газа менее 0,15 м/с, преобладает механизм диффузионного осаждения капель, а в высокоскоростных (2–2,5 м/с) действуют инерционные силы.
Для низкоскоростного туманоуловителя используют трубчатые фильтрующие элементы. Их формируют (набирают) из волокнистых материалов в зазоре шириной 5–15 см между двумя сетчатыми цилиндрами, диаметры которых отличаются на 10–30 см. Эти элементы, в отличие от рукавных фильтров, с одного конца крепятся вертикально к отверстиям верхней перегородки цилинд-рического аппарата, а нижние концы через трубчатые гидрозатворы погружаются в стаканы с конденсированной жидкостью. Туман, проходя с наружной стороны цилиндра во внутреннюю полость, задерживает капли. Образующаяся из них жидкость стекает в стакан. Эффективность очистки частиц размером менее 3 мкм 99,9%.
Высокоскоростные туманоуловители имеют меньшие размеры и обеспечивают эффективность очистки в 90–98%. Для очистки воздуха ванн хромирования от тумана и брызг хромовой и серной кислоты с температурой до 90°С разработана конструкция фильтра с волокнами из полипропилена: ФВГ-Т. Его производительность 3 500–80 000 м 3 /ч, эффективность очистки – 96–99%.
Похожая информация.
Пыль и грязь по праву считаются врагами №1 для компьютерного железа. Их можно справедливо винить в снижении производительности системы, тормозах, внезапных перезагрузках, перегреве и выходе из строя комплектующих. Особенно проблема актуальна в летний период, когда толстый слой пыли и без того ухудшает теплопроводность систем охлаждения.
Многие люди боятся лазить внутрь системного блока, предпочитая игнорировать проблему до достижения критического момента. Результатом бездействия станет необходимость оплачивать дорогостоящий ремонт в сервисном центре или заменять один из компонентов системы. А ведь могли бы просто потратить десять минут свободного времени на чистку. Процедура довольно простая.
Отключите системный блок от электропитания и других подключенных к нему устройств. Снимите с него боковую крышку. Если хотите провести максимально эффективную чистку, стоит снять некоторые компоненты – жесткий диск, видеокарту и пр. Это облегчит доступ к отдаленным углам блока.
Возьмите отвертку и снимите располагающиеся внутри корпуса вентиляторы (кулеры). С процессором обычно проблем не возникает. Современные системы охлаждения оснащены механизмом крепления при помощи зажима, который «отщелкивается» руками вместе с радиатором.
Теперь, когда вы немного освободили пространство внутри корпуса, можно приступать к очистке поверхности от пыли. Делать это лучше всего при помощи плоской кисточки с длинным ворсом или специального баллона со сжатым воздухом, который обычно продается в любом компьютерном магазине. Использовать для этой цели пылесос строго запрещается – неосторожное с ним обращение может привести к повреждениям хрупких компонентов, кроме того, нередки ситуации, когда мелкие детали засасывает внутрь сильным потоком воздуха.
Влажной тряпкой можно пользоваться для чистки корпуса с внутренней и внешней стороны, очистки от пыли вентиляторов, но вот системные платы и прочую электронику лучше обходить стороной – она чувствительна к воде. Тряпкой также можно случайно погнуть или оторвать мелкую деталь.
Одним из наиболее труднодоступных мест в системном блоке стал блок питания. Разбирать его не рекомендуется даже опытному пользователю ПК, не говоря уже о новичках. Тут стоит ограничиться продуванием его снаружи с использованием баллона со сжатым воздухом.
В конце остается только установить все компоненты на их привычные позиции, тщательно их закрепив. Если использовалась влажная чистка, рекомендуется подождать 15-20 минут. Пусть все просохнет.
Описанную выше процедуру достаточно проводить раз в пару месяцев – этого будет достаточно, чтобы обеспечить беспроблемную работу комплектующих. Также следует хотя бы каждые полгода смазывать вентиляторы и менять термопасту на процессоре.
Отличного Вам дня!
Мы рассказывали, как очистить компьютер от цифрового мусора. В этой же – разберем, как избавиться от мусора буквально.
Подавляющее большинство компьютеров и ноутбуков при работе выделяют приличное количество тепла. Для того, чтобы эффективно охлаждать греющиеся элементы, используют воздушное охлаждение – с помощи кулеров внутрь корпуса засасывается холодный воздух, а выводится горячий, тем самым оберегая центральный процессор, видеокарту и прочие компоненты компьютера от перегрева.
Однако, вместе с воздухом в системник попадает не только прохлада. Увлекаемая воздушными потоками, наш компьютер атакует вездесущая пыль. Скапливаясь внутри, она нарушает циркуляцию воздуха, препятствует эффективному охлаждению, заставляя компоненты компьютера перегреваться, а кулеры – работать на максимальных оборотах, создавая невыносимый шум. Как почистить компьютер от пыли, чтобы потом не тратиться на ремонт и компьютерные компоненты – обсудим в этой статье.
Компьютер начал перегреваться и тормозить?
С подобной проблемой чаще всего сталкиваются владельцы ноутбуков – ранее быстрый и тихий лэптоп начал подолгу задумываться, громко обдувая окружающее пространство теплым воздухом и припекая колени горячим корпусом. Однако и персональные компьютеры подобная напасть не обошла стороной. Ведь по своей сути, компьютер – большой металлический ящик с отверстиями, куда активно засасывается воздух, а чаще всего помещают этот ящик – под стол, в темноту, в компанию к проводам, и в прочие труднодоступные для уборки места.
«…По своему составу пыль универсальна. Она состоит из мельчайших частиц порошкообразных материалов. Домашняя пыль обыкновенная на 35% состоит из минеральных частиц, на 19% — из чешуек человеческой кожи, еще 12% — бумажные волокна и частички текстиля, 7% — цветочная пыльца, 3% — сажа и 24% — частицы неизвестного происхождения…»
Как и всегда, лучший способ избавиться от подобной проблемы – профилактика. Куда проще с определенной периодичностью проводить чистку оборудования, чем потом это самое оборудование менять.
Подготовка к уборке
Итак, что же нам понадобится для того, чтобы очистить компьютер от пыли? Помимо внимательности и аккуратности, не так уж и много. Впрочем, это не мешает Вам завести себе ассистентку, которая будет вовремя подавать необходимые инструменты.
В основном, этого более чем достаточно, но Вы всегда можете приобрести специальный баллон со сжатым воздухом
. Хватает его ненадолго, стоит он не очень дешево, но иногда может помочь. Лучше приберегите его для чистки клавиатуры.
Приступаем к профилактической чистке компьютера
В первую отключите компьютер. Не усыпите, а выключите, а потом полностью обесточьте, отключив из сети.
Сфотографируйте все провода на задней панели Вашего компьютера – в последствии это нам поможет все вернуть назад. Если нет возможности, подпишите провода.
Аккуратно снимите левую стенку компьютера – если смотреть на перед системника. Обычно она крепится сзади на болтах или защелках. Тут нам пригодится отвертка. Положите болтики подальше от пылесоса.
Для удобства аккуратно положите системник на правую сторону, материнской платой вверх. Сфотографируйте содержимое – очень важно все вернуть на свои места. А если компьютер не чистился годами, то подобным фото можно пугать юных программистов перед сном.
«На фото компьютер, стоявший в цеху сахарного завода. Кодовое имя: Леденец»
Включаем пылесос в розетку, отсоединяем все широкие щетки, включаем малую мощность и начинаем наводить порядок.
Важно! Пылесос может присосаться к материнской плате одним резким рывком, а это чревато повреждениями. Направляйте трубу твердой рукой.
С помощью кисточки получается неплохо вычищать радиаторы и труднодоступные места, а поднявшуюся пыль собирать пылесосом. Не забудьте аккуратно пройтись по всем кулерам (они от такого внимания начинают радостно вращаться), по блоку питания, радиаторам, прочистить фильтры от пыли, если такие есть. Некоторые фильтры можно снять и прополоскать в воде, а потом высушить на воздухе.
Аккуратно пройдитесь сухой тряпкой по плоским поверхностям, стараясь ничего не повредить. Соберите весь оставшийся мусор пылесосом.
Если Вам мешает видеокарта или диски, их можно легко открутить и извлечь. Обратите внимание, что видеокарта крепится не только болтом, но и специальной защелкой.
Осмотрите Ваш компьютер. Если его состояние вполне сносное, то можно приступать к сборке в обратном порядке. Если Вы откручивали какие-либо комплектующие, аккуратно ставим их назад, подсоединяем все что отсоединяли.
После уборки
Далее стоит проверить работоспособность устройства. Для этого подключим монитор, клавиатуру и питание. Включаем компьютер. Если системный блок радостно зашумел, а на экране появилось изображение загрузки системы, то все в порядке. Если компьютер не включается, проверьте его подключение к сети, включен ли блок питания, подключены ли все провода – сверьтесь с фотографией. Если же при включении издаются какие-то звуки — проверьте, все ли в порядке с подключенными устройствами. И обязательно сверьтесь с таблицами звуковых сигналов BIOS .
Если все в порядке, выключаем устройство, ставим и прикручиваем крышку на место, подключаем все провода назад. Проверяем, не остались ли у нас какие-либо лишние болтики.
Вот и все. Подобную профилактическую чистку стоит периодически проводить, а насколько часто – зависит от внешних факторов.
Но что делать, если пыль отсутствует, а компьютер все равно греется? Возможно, в этом случае может потребоваться замена термопасты. Но подробнее об этом мы расскажем в следующей статье —
Для многих из нас компьютер стал тем местом, у которого мы проводим значительное время: на работе и дома. Как и любой технике, компьютеру время от времени требуется капитальная уборка. Посмотрите на монитор, на нем обязательно найдутся следы от пальцев, грязные разводы или пыль, на клавиатуре - жирные пятна, под клавишами - крошки, волоски, следы от пролитого когда-то кофе; мышка почему-то отказывается, как прежде, легко скользить по коврику, системный блок гудит, как падающий самолет. Может быть, стоит навести порядок?
О том, как правильно почистить свой компьютер от накопившейся сверху грязи и пыли я уже писала:
Сегодня мы поговорим о том, как правильно почистить системный блок.
Чистка “системника”, наверное, самое сложное и ответственное мероприятие. Если вы никогда не разбирали системный блок, то лучше ничего не трогайте от греха подальше или делайте уборку вместе со знакомым специалистом.
Если внутри системного блока накопилось много пыли, то “кулеры” (вентиляторы) становятся более шумными, а компьютер из-за плохого охлаждения во время выполнения сложных задач, может зависать.
Внимание!
1 Перед чисткой обязательно отключите компьютер от сети!
2 Обязательно снимите с себя статическое напряжение. Сделать это можно дотронувшись рукой до неокрашенного места на батарее отопления или водопровода.
3 Не желательно находиться в синтетической или другой одежде, создающей статику. Даже самое минимальное напряжение может вывести микросхемы из строя. И не надейтесь, что вы случайно не дотронетесь до таких то деталей.
Это обязательные процедуры во всех случаях, когда вам приходится оперировать с начинкой компьютера.
Снаружи почистить не составит труда, только обходитесь без обилия воды, слегка увлажненная тряпочка или чистящая салфетка вам в помощь.
Рассмотрим, как почистить компьютер изнутри
по порядку. При этом будем исходить из того, что все компоненты системного блока исправны и вентиляция внутри него сделана достаточно грамотно.
Если мы говорим о домашнем обслуживании техники, значит, имеем в виду, что у нас нет специальных средств. Так вот для работы нам понадобятся:
Крестовая отвертка (для снятия боковой стенки блока)
Малярная кисточка с длиной ворса не меньше 40мм
Полиэтиленовая клеенка (под системный блок)
Пылесос
Вначале необходимо полностью отключить все составные части вашего ПК (системный блок, монитор, принтер) от электрической сети, причем обязательно вынуть вилку шнура питания из розетки. Если у вас есть источник бесперебойного питания необходимо отключить шнуры, идущие с его выходов на вышеуказанные устройства.
Аккуратно, не допуская ударных воздействий, располагаем системный блок левой боковой стенкой к себе и стелим под него клеенку. Все вентиляционные отверстия чистим пылесосом с надетой длинноворсовой щеткой.
Теперь нужно избавиться от статического электричества (статический заряд на вашем теле может сжечь какие-нибудь чувствительные детали) - подержитесь за батарею отопления, чтобы ваш потенциал сравнялся с “землей”. Не стоит думать, что если компьютер выключен, то он полностью обесточен - в современных компьютерах с корпусами ATX, на материнской плате всегда присутствует дежурное напряжение. Проверьте еще раз, выключен ли компьютер из розетки. Выключен? Тогда отсоединяйте все провода и кабели, откручивайте болты на задней стороне системного блока и снимайте боковые крышки.
С помощью отвертки снимаем боковую стенку корпуса . Откручиваем фигурной отверткой два винтика с торца крышки и открываем чуть потянув ее назад относительно корпуса. Возможны другие варианты с защелками, зависит от производителя корпусов.
Осматриваем фронт предстоящих работ.
За счёт вентиляторов в компьютере постоянно циркулирует воздух, пыль из которого остаётся внутри корпуса. Больше всего её будет, конечно, на дне системного блока.
Так как пыль со временем металлизируется из-за трущихся частей вентиляторов (щетки и коллектор), её скапливание может привести к короткому замыканию внутри блока питания, повреждению модулей памяти и т.п.
Уфф! Ну и пылища!
Да тут есть над чем поработать!
Возможно у Вас и не будет столько пыли. Этот компьютер не чистили около двух лет, вот вам и результат. Обратите внимание на кучу, которая лежит на видеокарте, из такого количества пыли можно носки связать или варежки:о)
Производим осмотр материнской платы и установленных на ней компонентов на предмет наличия пыли, шерсти, пуха и других посторонних предметов, ухудшающих тепловой режим компонентов системного блока.
Особое внимание обращаем на радиаторы и установленные вентиляторы (центральный процессор, микросхемы мостов, видеокарта, накопитель на жестких дисках).
Вооружитесь баллоном с сжатым воздухом (продается в компьютерных магазинах, другое название — пневматический очиститель) и кистью. И вперёд:
В крайнем случае подойдёт обычный домашний пылесос
(в этом случае нужно убрать металлические трубки его ручки и установить плоскую (щелевую) насадку прямо на гибкий шланг), но его эффективность мала (особенно под кулером на процессоре), и появляется возможность случайно повредить компоненты.
Многие спорят, как правильно удалять пыль, на “вдохе” или на “выдохе”. Принципиальной разницы нет, но если вы не хотите гонять пыль по дому, ставьте на “вдох”. В интернете часто рекомендуют пыль из системного блока именно выдувать, но в таком случае Вы за каких-то пять минут вдохнете в свои легкие годовой запас пыли.
Включаем пылесос на средний уровень мощности.
Сразу же пылесосим решетку вениляции и блока питания.
Берем малярную кисть
(ширина её щетины должна составлять примерно 0,5-0,7 см.) и аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, плавными движениями снимаем обнаруженные самые крупные клочки пыли и другой мусор, тут же орудуя пылесосом, дабы не допустить разлёта пыли. То есть кисточка и пылесос у вас работают синхронно.
Не забудьте обесточить и отсоединить провода от задней части корпуса системного блока!
Процесс начинаем с верхней части системного блока, продвигаясь по мере очистки вниз, а в недоступных местах можно продуть воздухом.
Убираем пыль со всех горизонтальных участков - дно корпуса, поверхность оптических приводов и жёстких дисков, видеокарты и прочих плат расширения. Действуя кисточкой, как мини-веником, просто сметаем пыль в жерло пылесосного шланга.
Затем аккуратно, чтобы не сломать, освобождаете все слоты и пылесосите все самые удаленные участки.
По возможности избегая рассоединения проводов и прямого физического контакта насадки с платами, пропылесосьте внутренности системного блока , уделяя особое внимание уголкам и щелям, а также ближайшим окрестностям процессора.
Для удобства работы, можно, открутив винты и отсоединив шлейфы, снять оптический привод и жесткие диски.
Важно не напутать с обратным подключением этих устройств.
Устройства с интерфейсом IDE
(где шлейф широкий и содержит 80 проводов) подключаются так. Держим устройство задней стороной к себе, не “вверх ногами”. Слева у нас будет широкий разьём для шлейфа, справа - разьём питания. Шлейф мы подключам так, чтобы крайний провод с маркировкой оказался справа, ближе к разьёму питания (зачастую перепутать нельзя, так как в шлейфе один контакт запаян, и, соответственно, нет пина в устройстве). Разьём питания подключается так, чтобы желтый провод (12 вольт) был справа, а красный - слева. Однако, разъем питания сделан так, что перепутать подключение довольно затруднительно.
Надо быть очень сильным физически человеком, чтобы перепутать разьёмы и шлейфы устройств с интерфейсом sata.
Попросту, постарайтесь запомнить, сфотографировать или зарисовать соединения, прежде чем начнёте их разъединять.
Приступаем к удалению накопившихся сгустков пыли с радиатора и кулера охлаждения процессора.
Когда будете пылесосить “кулеры”, рекомендуется или застопорить их вращение или отключить их от платы. Придерживая кулер одним пальцем от вращения пылесосим его. Поднесите насадку (а можно и трубку без насадки) прямо к вентилятору процессора, чтобы выдуть из него, а также из щелей радиатора всю пыль. Аккуратно покрутите крыльчатку вентилятора и убедитесь, что под ней не застряло комков пыли. Потом, просунув насадку между лопастями вентилятора, прочищаем сам радиатор. Не давайте кулеру сильно раскрутиться, он может выйти из строя.
Если вы с железом на ты, то лучше сделать так: аккуратно откручиваем вентилятор от радиатора.
Затем всё высасываем пылесосом. Вот такой слой не даёт потоку воздуха охлаждать радиатор, который в свою очередь охлаждает процессор.
Лопасти вентилятора тоже следует почистить.Сначала пылесосом, а затем при помощи чистящих салфеток пропитанных спиртовым раствором.
Если у вас также наблюдается шум, жужжание или своеобразный рёв при включении ПК или во время работы, то скорее всего это высохла смазка вентилятора - “кулер” нужно смазать . Аккуратно открутите его и, отклеив маленькую наклейку на основании, капните туда каплю машинного масла.
Когда требуемая чистота будет достигнута, собираете все назад. Ничего не перепутайте! Собрали? Включайте. Если все включается, поздравляю, вы все сделали правильно!Так же внимательно осматриваем состояние материнской платы , внутренностей корпуса, других поверхностей.
В таком беспорядке работать будет очень сложно
Для удобства снимаем с материнской платы периферийные устройства - видеокарту, модем, тв-тюнер (что у вас там ещё..).
- Отсоединив все кабели питания внутри системного блока можно удалить блок питания (перед тем как отсоединять кабели запомните что куда подключается, или повесьте бирки чтобы потом не запутаться). Как правило он крепится всего несколькими винтами, так что с этим трудностей не будет.
- Снимаем видеокарту. Для этого откручиваем крепежный винт на задней стенке системного блока (или отжав пластиковую защёлку), осторожно снимаем устройство, начиная от края материнской платы. Помните, что хвост видеокарты часто крепится также пластиковой защелкой, которую следует отжать. Не забудьте отключить провода от видеокарты, прежде чем будете её снимать.
- Отсоединив интерфейсный кабель и кабель питания, откручиваем крепежные винты жесткого диска и снимаем его.
Эти устройства следует, выложив на чистую поверхность, также почистить кистью и пылесосом. Так как они располагаются монтажными элементами вниз, пыль оседает на обратной, верхней, стороне. Нижнюю сторону также нужно почистить.
Обращаем особое внимание на вентилятор и радиатор видеокарты. Тщательно вычищаем оттуда всю пыль. Если приставить шланг пылесоса близко к вентилятору, последний начнёт вращаться. Воспользуйтесь этим, чтобы, затормозив крыльчатку кистью или рукой, поднять всю засевшую пыль и устранить её пылесосом.
Аналогично можно чистить и остальные вентиляторы.Видеокарта теперь выглядит как новенькая.
Кулер на жестком диске просто блестит:
Блок питания для чистки тоже желательно разобрать, пыли в нем собирается огромное количество.
Все, теперь смело можно устанавливать комплектующие на свои места (не забываем о замене термопасты, если снимали радиатор с процессора)
Если вы не уверены в том, что сможете собрать компьютер обратно, лучше не снимайте доп. устройства с материнской платы, то есть предыдущий шаг надо умудриться выполнить на компьютере в сборе. Однако, вследствие плотной укомплектованности компьютеров, это может оказаться затруднительным.
Пылесосим аккуратно, не дотрагиваясь до деталей насадкой, можете сковырнуть мельчайшие детали припаянные к плате. Можно просто подставить пальчик между насадкой и платой, делая маленкий зазор, поскольку вы разрядились, можете пальцами упираться в материнскую плату, тем самым придерживая насадку от касания деталей
Особое внимание при чистке материнсой платы следует уделять пространству вокруг процессора. Его выделяет большой радиатор с вентилятором (кулером). Если есть возможность, снимите вентилятор, не снимая радиатор с процессора (в противном случае можно нарушить слой термопасты, которая служит для лучшей передачи тепла от процессора на радиатор) как рассказывалось выше. Как следует, осторожно, кистью чистим пространство вокруг процессора, немедленно всасывая пылесосом пыль. Модули памяти можно осторожно снять, при условии, разумеется, что вы сможете правильно установить их обратно. Впрочем, можно и не делать этого, почистив установленные планки памяти.
Постепенно обрабатываем кистью всю материнскую плату, уделяя особое внимание радиаторам и вентиляторам, а также особо пыльным местам.
Возможно у вас имеется кулер и под передней панелью корпуса. Он забивается так же часто как и процессорный. Пылесоим его сначала снаружи, потом внутри.
Если вы не умеете снимать и монтировать железо, чистим видеокарту, не снимая. Поскольку на видеокартах кулер располагается внизу, подлезать к нему крайне не удобно. Хотя они особо и не забиваются пылью, но слегка почистить можно. Исключение составляет референсная система охлаждения, там для чистки потребуется немного разобрать видеокарту.
Не забываем про вентиляцию блока питания изнутри, там тоже есть чего почистить
Иногда внутренности системного блока облюбовывают бытовые насекомые. Их нужно изгонять при помощи того же пылесоса или других механических методов воздействия.
Внимание! Применение различных аэрозолей, жидкостей и порошков не допускается!
После окончания всех манипуляций с очисткой внутренностей системного блока той же кисточкой выметаем упавший мусор со дна корпуса на клеенку, либо удаляем пыль пылесосом.
Собираем компьютер.
Устанавливаем снятые модули памяти, периферийные устройства, вентиляторы, жесткие диски и оптические приводы.
Подключаем, проверяем правильность сборки. Затягиваем крепёжные винты.
Не спешите закрывать крышку.
Включите компьютер, чтобы убедиться, что всё работает и грузится, желательно с помощью биоса или прикладных программ проверить температуру ключевых элементов - процессора, жестких дисков, ядра видеокарты.
Если всё работает, ставим и закручиваем крышки. Всё.
Ставим боковую стенку корпуса на место. Восстанавливаем все коммутации, подключение к розетке электросети осуществляем в последнюю очередь.
Процедуру чистки желательно проводить каждые три месяца, а если системный блок стоит на полу, то и раз в два месяца.
Пыль в вентиляторе приводит к его порче и перегреву процессора. Поэтому уборка — не дань эстетике, а жизненная необходимость.
И, конечно, следите за пылью в комнате, где расположен компьютер. Регулярно делайте влажную уборку, при возможности приобретите увлажнитель воздуха (кстати, существуют специальные USB-увлажнители, предназначенные для людей, много времени проводящих за компьютером) - это скажется позитивно не только на компьютере, но и на вашем здоровье.
Это основной уход за компьютером , но есть еще кое что... дело в том, что для хорошего отвода тепла от микросхем и процессоров используется специальная термопаста. Рекомендуется менять ее один раз в году, поскольку термопаста постепенно теряет свои свойства. Теряется эластичность, соответственно плотность прилегания к деталям и в результате качество отвода тепла.
Лучше всего доверять замену термопасты на процессоре и видеокарте специалистам сервисного центра.
По материалам winblogs.ru, akak.ru
А вот как быстренько почистить внутренности компьютера при помощи фена :
